这个季节是属于芒果的，更准确地说，是属于阿方索芒果（Alphonso Mango）的。
经过小印度，看到印度芒果上市，总会忍不住买几个。虽然价格并不便宜，但总觉得错过了，就要再等一年。
阿方索芒果的产季很短，从四月持续到七月，其中五月和六月品质最好。它不耐存放，也因此多了一种“限量版”的珍贵感。
这是我吃过最好吃的芒果。
新加坡是一个高度依赖进口食材的城市国家，超过九成以上的食物来自世界各地。
每天进入新加坡的，不只是蔬菜、海鲜和肉类，还有不同国家的水果、香料与风味。也因为如此，我们几乎不需要离开这个岛屿，就能品尝到来自全球不同土地与气候的味道。
新加坡一年四季都能吃到各种进口芒果，泰国芒果、印尼芒果、马来西亚芒果，还有近年来很受欢迎的缅甸圣德隆，各有各的甜美。但真正让我上头的，始终还是阿方索。
它的个头不大，大约只有拳头尺寸，金黄色的果皮透着一点羞涩的红晕。还没切开之前，已经能闻到浓烈的香气。
切开的那一刻，那种味道几乎是霸道的，奶油般的甜、蜂蜜的醇厚，还有一丝热带花香，整个空间瞬间被填满。
阿方索的果皮很薄，果肉细腻得近乎丝滑，一口咬下去，满嘴都是汁水，却又带着恰到好处的微酸。
它最厉害的地方，并不只是甜，而是那种层次感。很多吃过的人都说，其他芒果只是“甜”，而阿方索是“浓”，是有深度的。后味悠长，像在舌尖上开了一场小型热带派对。
我总粗暴地形容它是“芒果界的爱马仕”。一个小小的阿方索，在新加坡往往要四五块新币左右。 这种被无数人称为“芒果之王”的品种，起源于印度马哈拉施特拉邦的Ratnagiri地区。
名字据说来自16世纪的葡萄牙殖民者Afonso de Albuquerque。几百年来，当地特殊的气候、土壤与传统种植方式，共同孕育出了这个近乎完美的品种。Ratnagiri 和 Devgad 的阿方索芒果，甚至拥有地理标志（GI）认证。
有趣的是，据说早年的葡萄牙殖民者为了改良印度本地芒果，还把欧洲的“嫁接技术”带到当地。印度原本已经有许多野生与传统芒果品种，但真正让阿方索变得稳定、香气更集中、甜度更高的，正是这种后来结合了当地经验的嫁接方式。 某种程度上，阿方索本身就是全球化很早期的产物，一颗芒果里，竟藏着航海时代的历史。
在印度，阿方索几乎不只是水果，而是一种季节性的情绪。每年芒果季开始时，许多印度家庭会整箱购买，送亲友、送邻居，像一种盛夏限定的祝福。 甚至有印度媒体曾报道，有人会把第一箱阿方索供奉在神像前。对于很多印度人来说，阿方索代表的不只是甜味，而是一种“夏天终于来了”的仪式感。
还有一个很有趣的现象。因为阿方索太受欢迎，每年季节一到，印度航空公司和机场的行李柜台，总会出现大量装着芒果的纸箱。很多旅客离开孟买时，行李不是衣服，而是一箱又一箱芒果。
但对我而言，阿方索不仅仅是一种水果，它也能勾起旅行的回忆。
我一直记得某年五月，在孟买旅行时，刚好遇见阿方索芒果的季节。街头水果摊堆满了一箱又一箱金黄色的芒果，空气里都是熟透水果的甜香。那时候几乎每天都在吃，离开时甚至还搬了两大箱回来新加坡。
后来才发现，自己其实也变成了那些在机场抱着芒果箱回国的人。 而阿方索对我来说，就是印度盛夏的味道。
关于作者：
叶孝忠，前孤独星球（Lonely Planet）指南出版人，《联合早报》专栏作者、新加坡旅游作家，兼任新加坡国立大学高级讲师。长期以文字与行走记录城市、食物与文化之间的关系。
他曾经出版过两本关于不丹的旅游文学书籍（简体和繁体版本），目前正在撰写第三本。他在新加坡出版的《食遇》《12345》等也曾提名新加坡文学奖。他目前正在写一本关于榴梿的新书。
同时，他也是新加坡旅游局的持牌导游，也获得2025年最具创意导游奖，他也为学校、文化机构与企业设计多条以历史、街区、饮食与城市观察为核心的定制游览路线，致力于以深入而有温度的方式，带领人们重新认识新加坡。
他最近出版的《走读狮城》已经在新加坡各大书店上市。
