在端午节临近的前一个礼拜，我去了两个地方找娘惹粽。
一个是加东的金珠肉粽老店，顶着烈日，在绿墙下的长队中等了将近一个小时。
另一个是在Bugis的粽子市集，人声鼎沸，香味四溢。
我心里想着的，是那一只角久违的蓝。
金珠的娘惹粽，售货员说确实有出蝶豆花染色的传统娘惹粽版本，但数量不多，早早卖完了。
（买完了回头看，队伍还是很长）
Bugis的市集上，琳琅满目的多是福建咸粽、碱水粽、咸蛋粽，还有许多创新粽子，唯独不见那一抹蝶豆花蓝。
不过Bugis粽子一条街边上，还摆着一尊彩色塑像的屈原雕像，底座写着“粽望所归”，“人才出粽”，一些土得有些可爱的谐音梗。
我想找的带一抹蝶豆花蓝的娘惹粽出自峇峇娘惹家庭。
白糯米为底，一角用蝶豆花染成淡蓝，是他们在马来土地上，对记忆和节庆留下的一点自我声明。
蓝色是稀罕的。不是全部，只染一角。像是手艺人留下的标记，也像是族群身份的一种克制表达。它不张扬、不对称、不实用，却美得独特、安静而动人。
我对娘惹粽的认知，最初来自电视剧《小娘惹之翡翠山》。
有一幕，张心娘天刚亮就起身捣鼓，独自完成糯米、调馅、包粽。她的粽子是传统口味。
而张安娜请了家中娘惹厨艺好的帮佣，做的是创新版——加了辣虾米。她们包的粽子都有蓝角，一如剧中那自然流露的“娘惹风味”。
月娘阿姨误以为那颗有辣味的是性格外向活泼，有些鬼马精灵的张心娘包的，安娜于是将错就错，说自己做的是传统款。
懂味的祖业吃出其中门道。他说辣虾米的粽子甜中带辣，很创新，也挺特别。
但心娘包的传统粽子，第一口平平无奇，接着可以吃到满嘴的肉香、米香、红葱香、兰花香，还有冬瓜糖的清甜，层层叠叠，口感很丰富。
他说：“原以为月娘阿姨包的粽子已是天下第一，没想到强中更有强中手。”
那一幕让我印象极深。
娘惹粽不只是味道的传承，更是一代女性心思、手艺与身份的隐喻。
我当时看完有一个好奇，为什么是蓝色的？
有一种说法我觉得挺合理，就是蝶豆花染的米，不会宣兵夺主，只起到辅助的作用，增添的是粽子的清香。而相比之下，斑斓叶的味道会很浓郁，也许会反客为主。
后来，我在娘惹博物馆里看到，青花瓷常被用于葬礼——白底蓝纹，这是峇峇娘惹美学中非常少见的冷色调表达，也是一种节制与优雅的象征。
端午节，本就是纪念与哀思的节日。也许，蓝色正贴合了这种氛围。红太张扬，绿太生活，而蓝——安静、清雅、低调，是娘惹们将感情隐进厨艺的方式。
我一度以为，所有娘惹粽都有蝶豆花蓝。现实中跑了两个地方的落空，才让我意识到：这抹蓝曾是“理所当然”，可能正在逐渐从公共记忆中撤退。
蝶豆花染色工艺讲究，要现摘现泡，手工处理。染得太浅不显色，染得太深会溢出美感。再加上天然色素不稳定，长时间加热易褪色、运输储存受限。
对于冷链、电商、真空包装的现代粽子产业而言，蓝角不是“加分项”，反而是一个变量风险。
而从消费者角度，大多数人记住的是味道，不是那一角颜色。于是，那抹蓝也就慢慢被忽略、被替代。
娘惹的颜色，在粽子上退去了，但在糕点里还残存着。绿色的斑斓叶、红绿白交叠的九层糕、仍是熟悉的色彩记号。但如今，多数已由机器压模统一出品，斑斓味尚在，手工层叠的节奏却不在了。
（关于娘惹糕，可以阅读《住在娘惹糕的故乡，品尝彩虹一般的九层糕》）
那一抹蝶豆花蓝的消失，也许只是变奏的序章。
在峇峇娘惹文化的鼎盛时期，娘惹女子从小就得接受训练——要学烧菜、做糕、绣珠鞋，到了节日还要学会包娘惹粽。白糯米、甜咸馅、蝶豆花蓝，只是基本配方；还要看手法是否得体、分寸是否优雅。
包得整齐、蓝得匀称、系得精细，是一份家庭面子，也是一种女性教养的象征。 所以那一抹蝶豆花蓝，不只是颜色，更是她们从厨房里、从指尖上传承下来的身份印记。
当然，随着时代的发展，娘惹们也逐渐开始有了自己的事业舞台，不再局限于厨房与珠绣。比如《小娘惹翡翠山》中的姑姑就是一个拒绝进厨房的娘惹，她热衷慈善事业，被认为是当时的进步女性。
新加坡的金珠肉粽，至今仍会有蝶豆花蓝的娘惹粽，但需早点去。我今年没买到。售货员轻描淡写地说：“卖完了。”我点头，心里却泛起一种微妙的落空感。
我买了传统的娘惹粽，还有和迷你娘惹粽，味道依旧，香气依旧。只是没有蝶豆花蓝，也就没有了节日里那一串私语。
回家后，我在社交媒体发帖问：新加坡哪里还能买到带蓝角的娘惹粽？
有人说可以去牛车水熟食中心（Chinatown Complex），有人说东海岸还有一两家小摊，还有的说在西北部可以找到。我点开地图，看了看离散在各个地点的商铺，突然就没了兴致。
除了远，还有热。
但是我知道，这次没找到，说不定哪一天，在槟城或马六甲的某个老街转角，在有人家里厨房飘出粽叶香时，那一抹蝶豆花蓝会突然出现。
那时候，它不用费力找，就是刚刚好出现在那里。
有些传统，退去了，仍值得被温柔地记起。那一抹蝶豆花蓝，并不在于是否还吃得到，而在于它曾经如何深深地住在一个族群的节庆里、味觉里、日常生活里。
