转载来源：新加坡的乱旅行
和朋友约饭，常常就在住家附近的白锡小贩中心。这里有一家蚝煎林，我们是常客，吃了好些年。
蚝煎林将在8月底歇业
几个月前，就听老板笑着提起，小贩中心将要装修，他索性收档退休。退休要干嘛呢？吃吃玩玩走走。人生的确不只是日复一日眼前一盘又一盘的蚝煎。
当时并不以为意 ，但八月底就近在眼前。时间的残酷，不在于它的疾行，而它总在不经意间，把我们身边的一切悄悄夺走。
这种失去，不是循环或替代，不是冬天过去，春天就不远了。我们只好相忘于江湖。
蚝煎（福建称为蚝煎，潮州称之为蚝烙）是源自福建和潮汕地区的美食，随着移民传到新马各地。
在潮汕吃过蚝烙，卖相似煎蛋，本地一些潮州老字号餐馆出品的，也颇有此风味。
本地小贩摊上的版本，则是炒得零零散散，盛起来层层叠叠，油光满面。过去我并不喜欢蚝煎，木薯粉放得太多，软塌塌的，还会吃到像浆糊一样的东西，更有饱足感。
后来摊贩们慢慢改良了做法，减少木薯粉比例，甚至采用进口的肥美生蚝，才让我渐渐接受它。
不是所有古早都值得赞扬，这家蚝煎摊就采用了韩国生蚝，炒得零零散散的，用汤匙吃更合适，它比一般的蚝煎炒得湿，又同时烙出脆感和焦香。
我们三几个好友相约，点上蚝煎、沙爹、烤鸡翅，一桌的邪恶。食物的味道一如既往好吃，才让我们能更从容的聊天。
美食的功能若只为满足味蕾或填饱肚子就太可惜了。它更像是一场神秘仪式的祭物，人和人之间，通过一起吃东西来建立默契与温度。某道熟悉的美食突然不见，习惯被打乱之后，在欢愉的餐桌上都会带来失落感。
第一代小贩陆续退场，若家里人不愿接手，那些味道就会永在怀念中。
小贩们心知肚明，这份工作并不好做：工时长、收入微薄、环境恶劣。他们都曾告诫过孩子，不好好读书，将来就只能出来当小贩。
孩子们果真听话，努力读书，找了一份所谓的冷气房里的“好工作”，结果愿意承接父辈手艺的第二代也越来越少。
小贩从不把自己看成匠人，但他们由备料到烹煮，我都看过认真和坚持的样子。
一道美食的退场，就像某年某日，一位同班同学因为种种理由，不再出现。我们望向那空下的桌椅，一时间不知所措。
久而久之，那空缺也显得自然。但愿我们不要如此轻易地学会习惯失去。
推荐几家，我个人很喜欢的新加坡蚝煎摊位
