到了19世纪末20世纪初，海南人下南洋讨生活，把这手艺也带了出去。
1936年，琼海人王义元拎竹箩在新加坡叫卖白斩鸡，后来摆摊桃源咖啡店，人送外号"王共产"。
他徒弟莫履瑞学了手艺，1949年自立门户开瑞记鸡饭店，一篇报馆文章让他出了名。
这饭一传百，竟成了新加坡国菜，2020年连同小贩文化一起被联合国教科文组织列入非遗。
做法嘛，讲究一个"鸡有鸡味，饭有饭香"。
鸡选文昌鸡或三黄鸡，整鸡下80℃水"三提三浸"，关火焖熟后立马泡冰水，皮脆肉嫩带血丝才地道。饭呢，
鸡油爆香红葱头、姜末，下泰国香米炒到透明，再倒鸡汤焖，粒粒油亮喷香。
蘸料三样：
黑酱油甜口、辣椒酱酸辣、姜蓉提鲜，都是灵魂。
鸡肉滑嫩，米饭绵润不粘，一口下去，连舌头都不想歇。
辣椒螃蟹
说起新加坡的辣椒螃蟹，得从上世纪50年代讲起。
1956年，林春义夫妇在东海岸八鲜海味中心支了个海鲜摊，老婆谢燕田吃蒸蟹吃腻了，拿瓶辣椒酱一炒，嘿，砸了。
这一炒，炒出个新加坡国菜。
到1963年，粤菜名厨许国威在龙凤大饭店加了番茄酱、叁巴酱和蛋清，才有了今天这口酸甜挂汁的味道。
你想啊，福建渔民带来蟹料理的底子，马来人铺辛辣，印度人添罗望子酸味，西方番茄酱收甜润——这哪是一道菜？
分明是马六甲海峡边几代移民用锅铲签的共生契约。
做法其实不玄乎。
鲜活斯里兰卡青蟹斩块敲裂，蒜蓉洋葱爆香，下自家发酵的参巴辣酱炒出红油，倒番茄酱和鱼露调味，
加高汤焖个十来分钟，最后沿锅边淋蛋液搅成蛋花——酱汁裹着蟹肉，甜辣微酸，鲜得掉眉毛。
标配必须是炸馒头，蘸汁一咬，外酥里软，那叫一个熨帖。
你来新加坡，能吃完这十样吗？
吃不完。
但没关系。
这些东西本来也不是给一个人准备的。马拉糕是一个广东师傅蒸给一船老乡的，肉骨茶是一个码头苦力熬给一帮兄弟的，海南鸡饭是一个海南人剁给整条街的。
你坐下来，点一碗叻沙，对面坐的可能是个印度人，旁边是个马来老太，后面排队的是个刚从机场赶来的洋人。
一勺下去，椰浆、虾膏、辣酱，几十种味道搅在一起，谁也不让谁，可谁也离不开谁。
这不就是新加坡吗？
几百年前船上漂来的人，谁也不认识谁，后来都成了邻居。
一口热汤下肚，汗出来了，话也多了。
别着急赶路，吃完这碗再说。
这地方，本来就没想让你空着肚子离开。
