叻沙这名字听起来就异国情调得很，叫人摸不着头脑，其实这是Laksa的音译，这种类似辣椰奶米粉汤的美食，在新马一带颇为普遍，深受当地民众的欢迎，特别是雨天时更想要吃叻沙，热辣辣的汤汁能驱逐湿气，整个人也舒爽起来。热天的时候，吃叻沙总会大汗淋漓，这其实也是另外一种属于热带的快感体验。
新加坡叻沙，在马来西亚被称为咖喱叻沙。
Laksa名字的来源各有各的说法，早期的东南亚深受印度文明的影响，也借用了不少梵文，而梵文里有个和Laksa读音相近的词，意思为成千上万，暗指laksa的烹调过程，需要加入多种不同的原料，工序十分复杂。然而根据一本牛津美食专书里的论述，laksa一词其实源自波斯语，Lakhsha在波斯语里意为“滑溜”，类似面条的质感。也有人说叻沙其实来自闽南语的辣沙，指的是叻沙食材里的虾米给人的口感。这些说法迥然不同，但都证明了南洋这块土地多年来深受各方文化的影响，是各国文明的交汇点之一。
经常获得全球最佳的叻沙方便面。
就算搞不清楚名字的来源，都不妨碍新加坡人对叻沙的喜爱，当地超市甚至出售叻沙方便面，这款方便面也已经连续三年在全球方便面评选中获得第一名，是游客到新加坡旅行时必买的手信之一。美国媒体CNN的旅游频道也曾经将槟城叻沙列为全球排名第七的美食，因此叻沙可谓名声在外，在世界各地的东南亚餐厅中都能轻易尝试到，我就曾经在香港和上海的新加坡餐厅内吃过叻沙，水土不服和改良过的味道，总不及新加坡原乡版好。
328加东叻沙是本地的名店。
新加坡人用餐一般到小贩中心或咖啡店，这些庶民用餐处才是品尝叻沙的好地方，在新马叻沙就有几种不同的版本，有趣的是，这几种都称之为叻沙的美食，在新马不同的地区，却有着南辕北辙的味道。槟城叻沙采用鱼汤和罗望子烹煮，味道带有明显的酸味，槟城靠近泰国，受到泰人嗜酸的影响也不足为奇；东马沙捞越钟情的叻沙则有浓厚的香料味，用母鸡和草虾熬出来的汤汁是深褐色；而新加坡叻沙的汤汁红中透白，浓郁的椰奶味挥之不去，汤底制作的工序颇为复杂，需要加入各种香料和调味料，包括南姜、叻沙叶、香茅、叻沙叶、鱼露和虾酱等，将粗米粉烫熟后，加入虾、血蚶、鱼饼、豆卜等才大功告成。
小时候爱吃叻沙，当时还有传言说，叻沙好吃是因为煮汤的时候加了蚯蚓，在新加坡本地一份1987年的剪报上读到次此说，报章引述了马来西亚农业研究院官员的回应，说在叻沙里放蚯蚓，能让椰浆不那么快变质，虽然报道中有很多如“不愿意透露姓名”、“未经过科学证实”等含糊的句子，真假难辨，但我潜意识里愿意相信这是真的，好吃的美食再加上匪夷所思的情节，叻沙想不走红也难。
槟城的叻沙味道酸酸的，受到泰餐的影响。
在上世纪30年代，新加坡就有文字记录叻沙的存在。一些美食家认为叻沙是是土生华人的创作，土生华人是新马独特的族群，拥有自己的美食文化，是早期南来的华人和当地的马来女子通婚后产下的下一代，男性称之为峇峇，女性则为娘惹，而叻沙据说就出自娘惹的厨房，是两种文化相互交融和影响下的产物，我认识的一些土生华人朋友，就算制作工序十分繁复费时，还是会亲自在家里烹煮叻沙。
沙捞越的叻沙因为有大量的香料，滋味最为南洋。
因此新加坡最具盛名的加东叻沙就位于传统土生华人的聚集地如切，那也已经是游客名店了，几乎所有指南都不会错过，加东叻沙的味道的确不错，然而我更喜欢位于惹兰勿刹的结霜桥叻沙，老板依旧用火炭来烹煮叻沙汤，据说这样味道会更香醇，剪短了的粗米粉，用汤匙就能勺著吃。一碗三块新币的叻沙可谓良心价，难怪午餐时间总是大排长龙。
