從濱海灣金沙Marina Bay Sands往南望去，馬六甲海峽上車水馬龍，近處的一大片綠色就是濱海灣花園Gardens By the Bay，花園左邊有兩座貝殼造型的白色建築，高的是「雲霧森林」Cloud Forest，矮的是「花穹」Flower Dome。
要去這兩個地方的話，坐地鐵就在海灣舫站Bayfront下車，直接從酒店過去就走空中連廊，要走上十幾分鐘。
我那天到售票處已經下午四點多了，著急忙慌地買了「雲霧森林」和「花穹」的聯票，外加阿凡達沉浸式漫遊體驗Avatar Experience，一共53新幣，約合人民幣293元。
說白了，「雲霧森林」就是一座帶空中步道的植物園，最精彩的部分是進門的瀑布，特別涼快；「花穹」就是個稀稀落落的花卉大拼盤，沒有最精彩的部分，阿凡達的漫遊體驗更無需多言。
用乏善可陳來形容這兩個地方或許有點兒刻薄，可就是這麼回事兒，還不如免費的濱海灣花園更富於熱帶風情和奇思妙想。
免費的濱海灣花園也不是沒有敗筆。「超級樹」Supertree就是十幾座纏著電線的紫色大鐵架子，白天看起來不明所以，晚間燈光秀的亮度比肩螢火蟲，一串串小燈泡閃爍著勵志的微光。
新加坡是個神奇的國度，她身上似乎有一種禪宗氣質：無論結論合理還是不合理，一旦作出選擇，就會懷抱實現的目的勇往直前。
或許這能夠部分解釋新加坡那些舉世聞名的律法、時好時壞的審美以及高效的行動力。
夜幕降臨，徒有其表的「雲霧森林」和「花穹」 就像被施了魔法的南瓜馬車，流光溢彩、璀璨奪目，美得令人心生憧憬。就憑這，我也不再心疼那293塊錢了。
新加坡的公園裡，我最喜歡新加坡植物園，免費，超乎想像的開闊，有點兒像門票高達24鎊（約合人民幣233元）的英國皇家植物園Kew Gardens的縮小版。
新加坡植物園在魚尾獅的西北方向，從海灣舫站坐Downtown Line到Bukit Timah Gate差不多半小時，出了地鐵就是大門。
植物園裡遍布不同主題的小花園，很精緻，逛起來不會覺得單調，座椅、衛生間充足，免費飲水機隨處可見。
我去的那天時斷時續地下雨，黑森林般誘人的雨林小徑Rain Forest關閉了，我坐在天鵝湖Swan Lake對面的小亭子裡看了很久的天鵝。
沒有圍牆的福康寧公園Fort Canning Park位於市中心，挨著新加坡國家博物館，曾經是14世紀的皇宮所在地。
這是一座建在小山上的公園，我進的入口要先爬幾段石階，開始有點兒累，喘幾口氣就適應了。公園也有無障礙入口。
公園的中文名字聽起來有點兒老派，它來自19世紀中葉一位英國總督的姓氏Canning，殖民者曾經在這裡設立要塞Ford，所以叫Fort Canning Park。
站在萊佛士爵士（現代新加坡奠基人，聰明勤奮，在從英國去往東南亞的漫長航行中掌握了馬來語，自學法語達到可以寫詩的程度）故居 Rallfes House的門口，朝東南方看過去，視線越過Rallfes Garden，遠處就是未來感極強的金沙酒店。
山頂涼快得像夏威夷，能撿到完美無缺的雞蛋花，視野漂亮得讓人不想走。
這裡距離小印度只有2公里，半山腰上，印巴人聚集在紅磚牆和熱帶植物掩映的桑尼拉烏塔瑪花園The Sang Nila Utama Garden里熱情奔放地談情說愛。
公園東北部有一座扶手電梯，下來就是禁泉Forbidden Spring——14世紀貴族女性沐浴的地方。
和國家植物園、福康寧公園的平實、厚重比起來，魚尾獅、濱海灣金沙、「雲霧森林」和「花穹」明顯是另一掛的。
它們都是意志力的產物，都被以一種莫須有的自信置於炫目的舞台中央，讓人不得不去仰視，直到軀體化的崇拜演變成精神上的。
我從來沒有覺得魚尾獅雕塑和金沙酒店有多美，可又不得不承認，它們太耀眼了。
