坤成路上整排土生華人住宅繽紛亮眼。
加東與如切，經常被混為一談，其實是有所區別的。加東是海濱、度假、別墅、富豪、洋派；如切是市井、日常、店屋、平民、本土。兩種風情的交叉相遇，展現精彩紛呈的生活趣味。
如切坤成路（Koon Seng Road）上亮麗的一道彩虹，儼然是新加坡旅遊局的最佳宣傳畫面。
整排的土生華人住宅繽紛亮眼，充滿年代感卻又漂亮光鮮。西式排屋納入中式祥瑞雕花，牆面柱身鑲有彩色瓷磚，精神奕奕，沒有一間有半點殘舊。每一戶自帶圍牆大門與庭院，瓷磚與花飾略有不同，但整體風格一致。娘惹糕粿般的亮麗顏色，濃妝淡抹，一見難忘。
這樣的一排彩色老宅，讓我聯想到舊金山的「六姐妹」。六棟維多利亞時代的住宅連成一排，外表一致，不同顏色增添視覺效果，經常出現在許多電影與電視節目上，舉世聞名。在還沒有人用手機拍照的年代，已經紅極一時，被稱為「明信片屋」。
我偏心地認為，坤成路的這排屋子，理應享有同等地位，還比舊金山的姐妹更勝一籌。年代也許沒有那麼久遠，但牆面上有更多裝飾，細節上更精緻，結合中西元素又反映出南洋特色，有更豐富的內涵，周邊街區逛起來也更有趣味。
網紅打卡熱點
網紅年代，小景點也可以發揮大作用。不需有太多理由，瞬間吸引眼球的看點，拿出去就是最好的名片。迎合拍照潮流，加東如切區最新藝術之旅Katong Joo Chiat Art Circuit也從視覺角度出發，精選多個地點粉刷一新，畫上壁畫掛上木牌附帶解說文字。
例如，如切路341號的獨棟建築，平時只知道是家具店，側牆如今遠遠就看見母親懷抱著嬰孩的大幅壁面，點出歷史：早期的新加坡嬰兒死亡率偏高，1907年設立如切婦幼診所，呵護生命，也就是這座建築的最初任務。
又如東海岸路150號繪製了整個牆面的海龜圖，點出「加東」名稱來自一種海龜品種。而壁畫的這個路口，走進去是造型獨特的浮腳單層排屋，顏值不輸於坤成路排屋，納入馬來式浮腳樓設計是為了應付潮汐的起落，由此也可知道原本的海岸線就在這裡，真的有海龜來到這些房子旁邊下蛋。
新項目由本地公司Colorinc主催，獲得新加坡旅遊局支持。除了製作壁畫，也聯絡了區內店家提供相關促銷與活動，結合吃喝玩樂設計成整條的遊玩路線，可惜路線剛在去年底推出，還沒有太多人知道，全球旅客已被迫停下腳步，旅遊按下了休止符。
玩樂倒也不急於一時，阻斷措施漸漸放寬，探索世界就從身邊開始。其實街區的精彩，本來也不是拿著一張地圖就可以一次看盡。尤其是經歷漫長時間醞釀的老區，也需要以同樣的節奏與心情來品味。不經意的轉角某一次擦身而過，未必有彩虹般的吸睛，卻可能會觸碰了內心深處某個角落，找到屬於自己的亮點。
從吃風到人間煙火
加東與如切，今天已模糊了界限，經常被混為一談，其實是有所區別的。
加東原本是東部沿海地區，從丹戎加東的加東公園開始，一直到今天的東海岸路一帶，跨越好幾公里。如切也屬於加東，但一般指的是以如切路為軸心的地段，細長道路連接芽籠士乃與東海岸，也延伸到周邊的街巷路段，越靠近東海岸就越加東。
從地圖上看，加東是橫向的，如切是縱向的，東海岸路與如切路交界的路口就是精華地區。從街道面貌來看，加東與如切也給人截然不同的感覺與印象。
加東在我記憶中從來都是一個「吃風」的地方。上世紀70年代初的加東公園還有海邊，可以玩沙嬉水、盪鞦韆，是童年最期待的玩樂去處。沿著蒙巴登路（Mountbatten Road）游車河，早期是富裕人家建造海邊別墅的地段，一座座「吃風樓」氣派十足，自成一個世界。
加東海邊就是休閒別墅區，最著名的海濱度假酒店是與萊佛士酒店同樣業主的海景酒店。60年代拆除後又出現另一家同名酒店，以高樓式建築飽覽海景，也在2003年走進歷史。今天的東海岸路一帶依然屹立著好幾家酒店，已經看不到海景，但是吃喝逛街精彩依舊，保留了休閒玩樂的歡快氣氛。
如切則是迥然不同的氛圍，給人一種辛勤勞碌的印象。商人在如切這一帶買地種植椰林，後來蓋房子建立起華人商業市場。殖民政府開闢公路時讓出部分地段，從而有了如切路，周邊也稱為如切區。
細細長長的如切路從中心穿過，夾道是櫛比鱗次的戰前店屋，羅列著形形色色的傳統行業如腳踏車行、紙紮店、薄餅皮、鏡框裝裱、藤製家具，瀰漫濃濃生活氣息。橫街窄巷間環境複雜，東海岸路上建於1928年的如切警署，就是專門對付罪犯與私會黨徒。
加東是海濱、度假、別墅、富豪、洋派；如切是市井、日常、店屋、平民、本土。
兩種風情的交叉相遇，形成了整個街區最吸引人的部分。從吃風來到人間煙火，從忙於生計來到休閒娛樂，商場、超市、百貨公司、戲院、美食什麼都有，展現精彩紛呈的生活趣味。
懷舊歷史街區
如切在2011年被列為新加坡首個「文化市鎮」（Heritage Town），官方的歷史文化標誌設在如切路與東海岸路交界處的商場門口。
更有代表性和時代感的地標，是在街道另一頭遙相呼應的加東購物中心。1973年開放時是本地第一座全冷氣商場，曾經興旺一時，購物中心裡布店林立，東方百貨公司商品齊全，特別好逛。今天的商場保留了當年的格局，店面以女傭介紹所居多，冷冷清清，別有一股落寞味道。
同一路段還有知名百貨公司鄭萬源，曾經的四層樓建築早已消失無蹤，原址建成公寓，其中一個門面位於現在的Rumah Bebe土生華人店，外牆不顯眼的角落有「TBG」（Tay Buan Guan）的字樣，等著有心人來憶舊。
這裡曾經也以戲院聞名，獨棟的加東奧迪安戲院、樂斯戲院和麗宮戲院三足鼎立，如今都變成商場與辦公樓。直到112 Katong出現了商場電影院，才再次重溫看電影的感覺。雖然氛圍已不盡相同，電影散場後吃一碗加東叻沙，在一般的日子裡還是能夠做到。
門面顯著的328加東叻沙，就在以前的麗宮戲院對面。路過時坐下來吃一碗叻沙，瞬間就沉浸於舊情綿綿。關於加東叻沙有很多說法，每一家都宣稱自己是正宗風味，對我來說，品嘗的其實是一種情懷。就像同一排的紅屋，1925年的嘉東麵包廠在本世紀走進歷史，換了新業主修葺一新，人事已非，路過時忍不住還是要進去坐坐。
同排店屋當然還有著名的娘惹糕粿、金珠肉粽，多年來這排老店屋換了多少租戶，多少美食風味，卻一直吸引著食客，美食薈萃的形象不變。就連對面的前如切警署，完成了歷史使命，進入本世紀轉為餐飲場所，如今的Baba Chews餐館，名字結合峇峇元素與周如切的姓氏，彰顯地方特色。
餐館其實是加東英迪格酒店的一部分。沒有了海景的加東酒店主打社區精神，娘惹式地磚、模擬舊櫥櫃的前台，牆面上的陶瓷圖案，大玩現代娘惹元素，復古又新潮。
多元文化新舊交匯
加東與如切長久以來都是新加坡的土生華人區，其實娘惹風情並不像馬六甲或檳城那麼濃郁或傳統。更準確來說，加東如切是新加坡最多元文化的地區。全島各地都能看到華巫印三族特色，唯獨這一帶同時也有顯著的土生華人與歐亞人特色。
加東奧迪安後面的聖帕加維那雅加印度廟（Sri Senpaga Vinayagar Temple）歷史可追溯到1875年，由住在附近的錫蘭淡米爾人所建。街道名稱錫蘭路、錫蘭巷反映出這一帶的印族特色，而奧南路Onan Road則是為紀念爪哇商人Onan bin Rajidin而命名的。
相隔不遠的聖希達教堂，1934年創立時是一棟雙層別墅，為附近的土生華人與歐亞人服務。往前朝德明路的方向走去，還有一家加東福音堂，也有80多年歷史。歐亞人協會就在對面，會所頂樓設有文化展廳，介紹本地歐亞人社群與傳統文化習俗，底層的Quentin's是本地少見的歐亞餐館。
回到如切路上又是傳統華人生活區，越靠近芽籠士乃馬來風情越是濃郁。最顯眼的是老字號薄餅店對面的哈里德回教堂（Masjid Khalid），1917年建立，至今保留原本的建築風格，樸實親切。周邊都是華人商店，體現多元種族和諧共處的特色。
正是這樣的兼容並蓄、碰撞交融，形成了加東如切的獨特風情。加上歲月的沉澱，新舊交匯，讓整個街區更具魅力。
逛街趣味不只在熱點名所，尋常街巷與住家也隱藏著許多細節，處處精彩。坤成路尋訪彩色排屋時，路口左右兩座老店屋堂皇古雅，牆面的精緻雕花肯定不會錯過。彩虹排屋旁邊轉入後巷，窄窄的巷子裡成排的灰白舊屋風格獨特，保留了古早門面，低調納入現代公寓，曾獲頒市區重建局舊建築修復工程獎。
街區里很多這類得獎建築，最佳例子是得獎無數的如切坊125號「幸運書店」，原本是售賣書刊文具的老店，改建成住家時正面還原了原始面貌，五腳基的柱子上還殘留著原本的店名。
有些是復舊如舊，有些是新舊並存；有些舊瓶換了新酒，有些在新建築納入老式情懷。新時代住戶在老住宅里展露個性，街區里亂走一圈，看到排屋牆面畫上浮世繪的海浪；籬笆鐵花有一對紅雙喜；守護門邊的獅子包著口罩；舊式木門邊的兵馬俑戴著酷炫墨鏡……
房子裡都住著什麼人，街巷間發生過什麼事？別人家門前不好意思駐足太久，快步而過心神卻戀戀不捨，各式各樣的故事與想像，點滴縈繞心頭。
