咖椰土司、印度薄煎饼appam和肉脞面这些新加坡美食，会不会被外来的菜肴完全取代？（联合早报）
作者 许耀泉
犹记得念中学的时候，议论文都得按照一个套路写，跟着它的话，多半都能得到24-27分的高分（满分30分）。
这套路很简单：先简单阐述课题、表达自己的立场，然后从个人、社会、政府三个层面提出建议，再写一段总结。
你没看错，是政府无误，因为它“能起着带头的作用”，解决社会上各种疑难杂症。
这个说法理论上没错，政府可以调动的资源十分可观，的确可以解决很多问题。
《联合早报·交流站》近期两篇读者来函，都呼吁政府介入，保护新加坡的南洋美食业。
投函《联合早报》的两位读者都指出，新加坡的餐饮界似乎被中国人经营的餐馆取代，连咖啡店和小贩中心也出现了这个趋势；此外，来自中国的“过江龙”不仅在资本规模上占优势，有些还可能在聘用人手方面不守规范，新加坡餐饮业者居于下风，只有挨打的份。
优胜劣汰
他们的担忧并非毫无根据，红蚂蚁也感谢他们对新加坡美食的支持。
但红蚂蚁这回要做一次“坏人”：
别老是请政府出面，不是每一个打着“新加坡美食”旗号的业者，都当得起“美食”两字。
汤头淡得没有半点虾味的虾面汤，只有叁芭（辣酱）的辛辣、几乎没有椰香的椰浆饭等等，相信大家都碰过。
如果外来业者取代的是这一类业者，那也不过是优胜劣汰的过程而已。
连城街的中餐馆。（路透社）
其实，如果外来业者满足不了新加坡食客的味蕾，一样得打包走人。
即使像海底捞这样的大腕也不能无止尽地扩展，今年8月31日更因租约期满关闭进驻了13年的克拉码头店。
海底捞强调此举是“正常网点调整”，但克拉码头店毕竟是其旗舰店，关闭的消息仍引起不小的关注，以及“火锅在新加坡是否不行了”一类的讨论。
有趣的是，《虎嗅网》近两年来刊登一系列关于中国餐饮业者“出海”到新加坡的长篇报道，当中几篇文章如果按照发表日期排列，竟像是一道中国餐饮业者在新加坡打拼的时间线：
2024年4月11日：《新加坡吃不消这么多中餐》
2024年10月23日：《中餐出海，“血洗”新加坡本土品牌》
2025年1月16日：《中餐被新加坡狠狠教育了》
标题当然无法交代文章的完整内容，但简而言之，中国餐饮业者在新加坡并非一马平川，其中部分原因跟新加坡消费者有关。
《中餐被新加坡狠狠教育了》一文就指出，随着新币和物价上涨，新加坡人也选择国外消费，显示新加坡消费者是精打细算、追求高性价比的一群。
新加坡消费者太精明？
其次，新加坡小贩美食还似乎与卫生部鼓励健康饮食的政策背道而驰。
新加坡卫生部早前鼓励小贩采用低钠盐、提醒人们减低钠摄取量时，“钠含量最高的十大新加坡菜肴”之类的清单经常在媒体上出现，揭露了即使是最平凡不过的鱼圆面、卤面和黄姜饭等，钠含量都动辄占了建议每日摄取量的80%以上。
姑且不论有多少人已经被吓得不敢再碰小贩美食，有多少习惯了传统口味的老饕能接受少盐少油的“美食”，还是未知数。
卫生部2024年的这张宣传海报显示，卤面、印度罗惹和叻沙等小贩美食的钠含量，全都超过了一般人的每日建议摄取量。（取自卫生部脸书）
外来餐饮业者在新加坡抢滩，固然看似把新加坡业者打得销声匿迹，但未必能够持久，后者也未尝不是正在转型，迎合更精打细算、更注重健康的新加坡消费者。
但最重要的一点是：新加坡美食需要顾客支持，才能生存下去。
肉脞面、炒粿条、米暹、印度煎饼这些本土美食伴随新加坡人长大，成了我们生活的一部分，但为什么有些业者做得有声有色，另一些则被外来业者取代？
简单地说，如果有足够多的顾客光顾，并且花足够多的钱，这些新加坡餐饮业者就不必担心被淘汰了。
就像写议论文的套路，建议政府出手之前，还需先思考自己在个人层面能做些什么。
我们不妨问问自己：有多常光顾新加坡餐饮店，最后一次是几时去？
