咖椰土司、印度薄煎餅appam和肉脞面這些新加坡美食，會不會被外來的菜肴完全取代？（聯合早報）
作者 許耀泉
猶記得念中學的時候，議論文都得按照一個套路寫，跟著它的話，多半都能得到24-27分的高分（滿分30分）。
這套路很簡單：先簡單闡述課題、表達自己的立場，然後從個人、社會、政府三個層面提出建議，再寫一段總結。
你沒看錯，是政府無誤，因為它「能起著帶頭的作用」，解決社會上各種疑難雜症。
這個說法理論上沒錯，政府可以調動的資源十分可觀，的確可以解決很多問題。
《聯合早報·交流站》近期兩篇讀者來函，都呼籲政府介入，保護新加坡的南洋美食業。
投函《聯合早報》的兩位讀者都指出，新加坡的餐飲界似乎被中國人經營的餐館取代，連咖啡店和小販中心也出現了這個趨勢；此外，來自中國的「過江龍」不僅在資本規模上占優勢，有些還可能在聘用人手方面不守規範，新加坡餐飲業者居於下風，只有挨打的份。
優勝劣汰
他們的擔憂並非毫無根據，紅螞蟻也感謝他們對新加坡美食的支持。
但紅螞蟻這回要做一次「壞人」：
別老是請政府出面，不是每一個打著「新加坡美食」旗號的業者，都當得起「美食」兩字。
湯頭淡得沒有半點蝦味的蝦麵湯，只有叄芭（辣醬）的辛辣、幾乎沒有椰香的椰漿飯等等，相信大家都碰過。
如果外來業者取代的是這一類業者，那也不過是優勝劣汰的過程而已。
連城街的中餐館。（路透社）
其實，如果外來業者滿足不了新加坡食客的味蕾，一樣得打包走人。
即使像海底撈這樣的大腕也不能無止盡地擴展，今年8月31日更因租約期滿關閉進駐了13年的克拉碼頭店。
海底撈強調此舉是「正常網點調整」，但克拉碼頭店畢竟是其旗艦店，關閉的消息仍引起不小的關注，以及「火鍋在新加坡是否不行了」一類的討論。
有趣的是，《虎嗅網》近兩年來刊登一系列關於中國餐飲業者「出海」到新加坡的長篇報道，當中幾篇文章如果按照發表日期排列，竟像是一道中國餐飲業者在新加坡打拚的時間線：
2024年4月11日：《新加坡吃不消這麼多中餐》
2024年10月23日：《中餐出海，「血洗」新加坡本土品牌》
2025年1月16日：《中餐被新加坡狠狠教育了》
標題當然無法交代文章的完整內容，但簡而言之，中國餐飲業者在新加坡並非一馬平川，其中部分原因跟新加坡消費者有關。
《中餐被新加坡狠狠教育了》一文就指出，隨著新幣和物價上漲，新加坡人也選擇國外消費，顯示新加坡消費者是精打細算、追求高性價比的一群。
新加坡消費者太精明？
其次，新加坡小販美食還似乎與衛生部鼓勵健康飲食的政策背道而馳。
新加坡衛生部早前鼓勵小販採用低鈉鹽、提醒人們減低鈉攝取量時，「鈉含量最高的十大新加坡菜肴」之類的清單經常在媒體上出現，揭露了即使是最平凡不過的魚圓面、滷麵和黃姜飯等，鈉含量都動輒占了建議每日攝取量的80%以上。
姑且不論有多少人已經被嚇得不敢再碰小販美食，有多少習慣了傳統口味的老饕能接受少鹽少油的「美食」，還是未知數。
衛生部2024年的這張宣傳海報顯示，滷麵、印度羅惹和叻沙等小販美食的鈉含量，全都超過了一般人的每日建議攝取量。（取自衛生部臉書）
外來餐飲業者在新加坡搶灘，固然看似把新加坡業者打得銷聲匿跡，但未必能夠持久，後者也未嘗不是正在轉型，迎合更精打細算、更注重健康的新加坡消費者。
但最重要的一點是：新加坡美食需要顧客支持，才能生存下去。
肉脞面、炒粿條、米暹、印度煎餅這些本土美食伴隨新加坡人長大，成了我們生活的一部分，但為什麼有些業者做得有聲有色，另一些則被外來業者取代？
簡單地說，如果有足夠多的顧客光顧，並且花足夠多的錢，這些新加坡餐飲業者就不必擔心被淘汰了。
就像寫議論文的套路，建議政府出手之前，還需先思考自己在個人層面能做些什麼。
我們不妨問問自己：有多常光顧新加坡餐飲店，最後一次是幾時去？
