「失敗的不是永和，是我。」46 歲的董漢中紅著眼眶說出這句話時，新加坡芽籠街頭的霓虹燈還在閃爍，而他堅守了近 40 年的 「永和豆漿油條大王」，卻已走到本月底熄燈的倒計時。
這家承載著幾代人記憶的台灣風味老字號，1986 年由董漢中的父親董戎引入新加坡，曾是芽籠燈紅酒綠夜色中最溫暖的慰藉 —— 凌晨時分，酒客們循著香氣而來，一碗現磨豆漿配剛出鍋的酥脆油條，便是最地道的醒酒良方。如今，作為第二代傳人的董漢中，卻要面對將招牌拱手讓人的窘境。
疫情後的生意黯淡、持續上漲的運營成本，再加上新加坡餐飲業愈演愈烈的 「用工荒」，讓這家 24 小時營業的老店舉步維艱。數據顯示，2025 年新加坡已有 2431 家餐飲店倒閉，超六成新店撐不過五年，人力短缺與租金暴漲成為壓垮中小餐飲的兩座大山。董漢中的店也未能倖免：老員工陸續退休，新工人難招難留，如今全靠他、78 歲的老母親和三名員工苦撐全天營業。
「媽媽本該享福的年紀，卻要跟著我遭罪。」 董漢中的聲音滿是自責。78 歲的老母親每天下午五點到店幫忙，一站就是十個小時，直到凌晨三點才得以休息。兩周前，老人因過度勞累引發腿部發炎，住院治療三天，這件事也讓董漢中下定決心出讓招牌。「我每天 24 小時守在店裡無所謂，但看著媽媽被累倒，我真的心疼到睡不著。」
為了讓老字號得以延續，董漢中開出 30 萬元的價格轉讓品牌招牌與核心秘方，「不是為了賺錢，只是想找個有心人『救永和』」。他承諾會親自指導接手者，將台灣古早味的豆漿、豆花、油條製作工藝毫無保留地傳承下去。事實上，董漢中並非沒有努力過：他嘗試開設中央廚房、外帶點餐亭，甚至在烏節路開出的外帶門店 「Yong He 1986」 收穫了不錯反響，但這些嘗試終究沒能挽回老店的頹勢。
面對兒子的自責，父親董戎的安慰樸實而暖心：「大環境不好，和你沒關係。」 但董漢中始終無法釋懷，「永和的招牌還有潛力，是我沒能力守住它」。如今，距離月底結業的期限越來越近，這家見證了芽籠 40 年變遷的老字號，能否遇到有緣人續寫傳奇，仍是未知數。
