從地圖上來看，人力車站、火車站、地鐵站各據一方，三足鼎立，構成丹戎巴葛的核心地區。從時間維度來看，三個車站，三種交通工具，代表了三個不同年代，勾畫出三種不同的城市面貌。
丹戎巴葛小旅行，不只是空間的移動，也是時光的穿越。
人力車站（右）與花菲衛理教堂（前金華戲院），每一個路口都是一座充滿時代記憶的建築。
丹戎巴葛在哪裡？旅途中習慣以車站為據點，以丹戎巴葛來說，早期會想到火車站，後來想到的是地鐵站。兩個丹戎巴葛車站之間，就是一般概念中的丹戎巴葛。
還要認真追溯，丹戎（Tanjong）指的是海角，巴葛（Pagar）指的是圍欄。
記得小時候的課本有這個故事：新加坡的一處海邊經常有劍魚飛上岸來刺傷漁民，聰明的小孩想到一個妙計，用香蕉樹沿海築成圍欄，劍魚來襲時刺入樹幹上動彈不得，解決了問題，從此這裡就稱為丹戎巴葛。
故事還附帶插圖，畫中成排的樹幹沿海排列，插著一條條頭型如劍的魚，印象特別深刻。看完心裡有個疑問：故事中的海角在哪裡？
自懂事以來，丹戎巴葛從來都看不到海，只有川流不息的車水馬龍。
直到長大以後有一次到凱聯大廈（International Plaza）拜訪朋友，高樓層窗外放眼看出去，才第一次看到了丹戎巴葛的海。沒有劍魚也沒有香蕉樹，沒有半點蕉風椰雨的海角風情。海面貨船點點，周邊高樓林立，一派鋼筋鐵骨的繁華城市面貌。
物換星移，傳說中的海角已發展成忙碌的世界大港，港口業務帶旺岸邊地區，形成高樓密集的中央商業區黃金地段。
走過不同年代
探索丹戎巴葛，真正的「圍欄海角」所在正是圍起來閒人免進的海港範圍，可以逛街遊玩的部分涵蓋尼路（Neil Road）以南到岌巴路（Keppel Road）的街區。縱向的丹戎巴葛路斜斜穿腸而過，細細長長，有如丹戎巴葛區的脊骨。
丹戎巴葛路細細長長穿過街區，有如丹戎巴葛區的脊骨。
以車站為地標的話，還要加入一個人力車站（Jinricksha Station），位於尼路與丹戎巴葛路交界之處。「Jinricksha」是「人力車」的日語發音，19世紀穿梭於碼頭和市區之間最常見的交通工具。
建於1903年的人力車站是註冊和管理人力車的總部，屬於愛德華時期風格，依據三角形街角地形而建，呈V形結構沿著兩側的街道伸展。古典柱式立面，方基圓穹塔樓，兩側紅磚牆體上勾勒出白色窗戶與拱形線條，雄偉優雅。
二戰後人力車被淘汰，車站改作其他用途，包括計劃生育診所、婦幼中心，見證人口劇增的年代。隨著市區的發展，建築不斷轉換用途，大半個世紀來曾用作酒廊、餐館、KTV、辦公樓等，就連巨星成龍也曾投資買下這棟建築。
不變的是屹立在丹戎巴葛路口的顯著地位，也是遊覽丹戎巴葛的最佳起點。
從地圖上來看，人力車站、火車站、地鐵站各據一方，三足鼎立，構成丹戎巴葛的核心地區。從時間維度來看，三個車站，三種交通工具，代表了三個不同年代，勾畫出三種不同的城市面貌。
丹戎巴葛小旅行，不只是空間的移動，也是時光的穿越。
站在人力車站前面的三岔路口（尼路∕丹戎巴葛路∕麥士威路）放眼環顧，每一個路口都是一座充滿時代記憶的建築。尼路與丹戎巴葛路之間夾著人力車站，丹戎巴葛路與麥士威路之間屹立著花菲衛理教堂（前身為金華戲院）。然後是麥士威熟食中心，疫情前最吸引遊客的美食熱點之一。
不難想像就在這個街口，曾經滿街的人力車往來穿梭，戲院引來大批群眾，攤販美食飄香的濃濃生活味道。
見證城市變遷
丹戎巴葛是認識城市發展與變遷的最佳地點。開闢港口後海事業發達，也帶動岸上人流與交通網絡。丹戎巴葛日趨城市化，鋪設道路興建房屋，貨物從碼頭登陸，經由丹戎巴葛路送往城裡，發展出各式樓房街屋與忙碌街道。丹戎巴葛火車站也應運而生，取代市區里的登路（Tank Road）火車站，更靠近港口，以方便貨物的轉運與船客。
主導城市規劃的市區重建局就位於麥士威路，大樓里設有新加坡城市展覽館（Singapore City Gallery），展現新加坡自建國以來城市面貌的蛻變，以及未來的長遠規劃。展館分成多個展區，2019年翻新後增設不少多媒體互動體驗，最大看點是一組大型市區建築模型，栩栩如生鳥瞰新加坡市區全景。展館免費參觀但疫情期間暫時關閉，門口有一組「三水婦女」石雕，向紅頭巾致敬。
新加坡城市展覽館的紅頭巾雕像。
來到這裡順便看一眼對面的古老建築，1928年落成時作為交通警察總部，曾經是交警的辦公場所與生活營房，一度也是國人參加駕駛考試和領取駕照的地方。2005年改為紅點設計博物館，目前是修葺一新的麥士威國際爭議解決豪院（Maxwell Chambers Suites）。
前交通警察總部於1928年落成。
回到丹戎巴葛路，沿著路口的金華戲院與人力車站走下去，左右兩邊成排的舊店屋櫛比鱗次，婚紗店、酒吧、咖啡館、異國料理……古老身軀注入豐富多元的時代面貌。
店屋後面延伸探索，達士敦這一邊相對幽靜，保留了濃濃舊日風情。達士敦山（Duxton Hill）、達士敦路（Duxton Road）與附近地段早期為豆蔻園，19世紀中改為商店民宅，曾經鴉片館、賭館林立，街上停滿人力車。丹戎巴葛區重新發展後國際美食薈萃，甚至也吸引國際酒店進駐，為遊客提供不一樣的住宿體驗。精心修復的受保留店屋復古又新穎，本土又國際，尤其達士敦山盡頭禁汽車進入的路段，隱蔽清幽，別有一種大隱於市的隱逸氛圍。
達士敦山盡頭禁汽車進入的路段，自成一個世界。
繼續往前來到寅傑路（Yan Kit Road）一帶，連接好幾座組屋的丹戎巴葛坊（Tanjong Pagar Plaza），進入城市發展的另一篇章。雖然地處中央商業區，組屋樓下的鄰里商店、超市、巴剎與熟食中心等依然保留了典型的老式組屋生活面貌。後面還有丹戎巴葛民眾俱樂部，已停止使用的寅傑游泳池——居者有其屋不只一屋遮頂，也涵蓋了周全的生活設施與公共空間。數步之遙就是達士嶺摩天組屋（The Pinnacle @ Duxton），新舊對照，見證新加坡公共住屋的發展（空中花園疫情間暫不開放）。
露天草坪為密集都市裡提供透氣空間。
索菲特酒店高樓層的空中花園。
過去現在與未來
以丹戎巴葛路為軸心一路走來，前段的舊店屋是過去，後段的居民區是當下；右邊的組屋與熟食中心是接地氣的平民日常，左邊的酒店、商場、辦公樓，是白領上班族與外派人員聚集的商業地段。地鐵站連接綜合項目形成醒目地標，不只標示著丹戎巴葛的現代面貌，也讓人一窺城市的未來。
高樓圍繞的都城隍廟。
地鐵站周邊傳統的金融區，近幾年來出現更多酒店、商場與高檔私宅。站在地鐵站前面的有蓋公共空間，對照腦子裡十幾二十年前的印象，曾經高矮建築參差錯落，路窄車多，滿目紛亂，難以想像有一天站在同一角落，已變得如此通風開闊，滿目綠意。
地鐵站前面寬敞通風的公共空間。
如果不是對面的百年老廟還在，幾乎就會以為是來錯了地方。都城隍廟創立於1898年，1905年重建成完整的廟宇，香火鼎盛，如今左鄰右舍都已換了人間，古色古香的獨棟建築圍繞在新穎光鮮的高樓建築之間，形成一道獨特的風景。
過去十多年金融區辦公樓紛紛重蓋翻新，用地重新規劃，密集街區開發大片的空間與綠意。都市叢林變身宜居環境，注入生活趣味。
屹立在地鐵站上方的國浩大廈（Gucco Tower）是新加坡目前最高建築，豪氣十足，結合了商場、辦公樓、酒店、豪華公寓。高樓層為華利世家（Wallich Residence），索菲特酒店（Sofitel Singapore City Centre）占了5樓以上的20層樓，底下是商場空間，地下直通地鐵站。綜合性項目採用「垂直城市」概念，垂直空間裡營造多元場所，居住、工作、休閒合而為一，滿足城市生活的所有需求，也是未來都市生活的最新模式。
新舊對照，舊店屋後面是新加坡最高建築國浩大廈。
龐大項目不忘環境綠化，高樓層的公寓與酒店各有專屬的空中花園，地面層的城市公園就在地鐵站前方，透光高挑的有蓋空間適合舉辦活動，旁邊另有露天草坪，放置了幾張椅子，偶爾也有藝術品點綴，在密集都市裡提供透氣空間。
對面另有一座未來感的綠色建築豪亞酒店（Oasia Hotel Downtown），筆直長筒狀有如一柱擎天，四面外牆都是紅色的鐵網結構，綠色植物攀藤而上，整棟建築紅綠相間，形成名副其實的鋼骨水泥森林。
入夜外牆鐵架與植物遮掩了窗戶的點點燈光，只有四角的植物投以燈光照明，從地面抬頭仰望，中心樓層的空中花園特別顯眼，水光與樹影透過燈光輝映在天花板上，晚風中輕輕晃動，夢幻迷離，不知今夕何夕。
丹戎巴葛承載著悠悠歲月，卻又走在時代的前沿。漸行漸遠的火車站，目前進行著修復工程，原址下方興建新的廣東民地鐵站，等待著下一段的旅程。丹戎巴葛碼頭也將在南部瀕水市區計劃下遷往大士，連接整個南部海岸線重塑新市區。終於會有那麼一天，丹戎（海角）卸下了巴葛（圍欄），綻放全新姿態，說不完的故事，又翻開新的一頁。
新加坡城市展覽館的大型市區建築模型。（攝於疫情前）
文／圖：黃匡寧
