兩位老友約吃飯，一位說，去Shashlik吧，好久沒吃俄國菜了。另一位反戰反到飯桌上，擺明不吃俄菜。吃飯這回事，與味蕾有關，與意識形態、政治立場何關？夾在兩位老友間，我做了＂政治正確」的提議：那天中午，我們吃了娘惹菜。
杯葛俄國菜的朋友其實愛吃羅宋湯，那天忘了告訴她，烏克蘭已將那碗紅色濃菜湯列為其非物質文化遺產，並向聯合國教科文組織申遺。
以甜菜根為主材料的烏克蘭羅宋湯。（網際網路）
早在兩三年前，俄羅斯與烏克蘭已辟下戰場，在唇槍舌劍間，掀起一場食物大戰，主角正是羅宋湯。應該是去年的事了，有一回讀報，讀到烏克蘭二十餘名廚師齊聚首都基輔，很有儀式感地馬拉松式烹煮一鍋鍋不同風格，各具區域特色的羅宋湯，整個烹飪活動還直播兩小時，明顯向世人展示，烏克蘭申遺的決心。
在這之前，俄羅斯已對烏克蘭的申遺表達不滿，並在社交媒體發文宣告，羅宋湯才是俄國標誌性傳統菜肴。那陣子，兩國各自捧著一碗羅宋湯，吵得不可開交。
飲食文化與政治無關。但懷璧其罪，難逃政治的牽連。究竟羅宋湯是源自烏克蘭或俄羅斯，我相信很多人和我一樣，在羅宋湯還沒被政治化之前，完全沒有概念，也不曾在意。
可因為這場紅湯之爭，我也想揭開謎底，因而查了資料，發現不只俄羅斯與烏克蘭急於認領羅宋湯的發明權，另外也有一些國家如白羅斯、波蘭都認為羅宋湯是它們的國菜。
羅宋湯在何時何地首先出現，眾說紛紜，似乎很難說清楚，但較多資料傾向認為，這類紅色菜湯最初出現在烏克蘭，時間或許早在公元前5世紀到公元前9世紀之間。另有一些資料則說，羅宋湯應屬於斯拉夫國家的，包括俄羅斯、烏克蘭、白羅斯，是斯拉夫人的民族菜肴。在移民的遷移、傳播下，羅宋湯又盛行於東歐及中歐一帶。也聽說，在斯拉夫世界中，一般將羅宋湯視為烏克蘭菜，反之，在非斯拉夫世界的認知里，更多人以為，羅宋湯是俄羅斯菜。
東方城市裡，我以為上海人將羅宋湯發揮得最為淋漓盡致。它甚至是上海小市民幾代人的家常菜，儼然「海派羅宋湯」。
上海式羅宋湯大多以番茄做湯底。（網際網路）
擅寫上海老味道的海派美食家沈嘉祿在《霞飛路上的羅宋大菜》追溯了羅宋湯在中國的一頁流離史：羅宋湯漂流到中國，恰恰因1917年俄國十月革命。俄羅斯帝國政權瓦解，白俄貴族、軍官、知識分子、藝術家紛紛穿越西伯利亞來到海參崴，進入哈爾濱、長春等地，再輾轉南下大連、青島、濟南，甚至落腳上海灘，聚居上海。
上海的白俄移民帶來了俄國菜與俄式餐館。但沈嘉祿說了，俄菜館的廚師有白俄人，也有白俄老闆從哈爾濱帶來的中國廚師。這些中國廚師大多是山東人，或說是膠東人，他們「早年闖關東而遠赴海參崴、伯力、哈爾濱俄租界等俄僑集聚地，在那裡學會了做俄菜，然後再一路漂來上海，被業界稱為『山東幫』。後來，『山東幫』師中也有自立門戶開俄菜館的，尤以東華、興滬、春江這三家最為知名。」
正宗羅宋湯的主要食材應是甜菜根，可我在上海吃過的羅宋湯，大多以番茄做湯底，吃不出甜菜味，而且，吃滬式羅宋湯還可吃到上海紅腸。後來看了沈嘉祿的文章才知道，這是因為山東廚師根據上海人的口味特點，對傳統俄羅斯菜進行一些改良，「減少或不用紅菜頭，而用番茄醬上色，使之適應南方人的口味。」
在《羅宋麵包與羅宋湯》沈嘉祿又提及，羅宋湯「在上海的大面積出現，應該在居民食堂、職工食堂和幼兒園」。那是上世紀70年代的上海。有趣的是，沈嘉祿又說了上海人的羅宋湯本土化吃法：「也不是與麵包配套，而是當作湯來喝。三兩大米飯一碗羅宋湯，有萬山紅遍的視覺效果，相當豐盛啦！在單位食堂里誰都這麼『西湯中喝』，不會搭配一隻硬邦邦的羅宋麵包。」
我很少吃俄羅斯菜，對羅宋湯的記憶卻仿佛總和旅途有關，比如上海，又如香港、台北，都是愛吃羅宋湯的城市。想來溫馨的是，有一年，馬來西亞作家商晚筠從吉隆坡來到加利谷山寫劇本，那年初秋，我們的共同好友永樂多斯正好在台北娘家探親，幾乎是臨時起意，我們突然就決定結伴到台北找永樂多斯。
那次的台北假期，無意間吃了一碗叫味蕾驚艷的羅宋湯，那是隨永樂做客她妹妹家時，來自主人家的盛情款待。那天還吃了什麼，我已不記得，唯獨那碗以甜菜根、紅蘿蔔、番茄、馬鈴薯、洋蔥、芹菜、肉塊熬煮得濃稠可口的紅色菜湯，食材豐富，酸中帶甜，甜而不膩，至今不忘。
文：張曦娜
