「 編者按：除了餛飩、蔥油麵等主打產品，菜單里還多了中國味道的蓋飯。新加坡眼讀者、前媒體記者武哥放羊分享了他這個餐飲小白在新加坡從當學徒、到開店創業的心路歷程。」
你可能會問：你的東西這麼受歡迎，為什麼還要關店呢？
有幾個原因：其中之一是經驗不足，雖說東西還可以，但人手不足，不能快速大量出餐，量上不來。師傅因為店裡前幾個月不賺錢，他的生活負擔較重，四個月後離開了。師傅走後，我大部分時間一個人操持這個店，期間請鐘點工和短工，或者家人幫忙，終究是捉襟見肘。每一天從早到晚，客人在焦急等待，我每分鐘都在以最快的速度幹活。每天趕最後一班地鐵回家，看著自己的衣服褲子，布滿鹽霜。過於辛勞，就失去了工作的意義。
體力勞動帶給人的一大好處，或許是思考的深入。有時候一邊幹活一邊想著自己的人生。想著中年轉型這個課題。想著歷史中著墨不多的華人移民，想著人的遷徙。每一代移民踏上一片陌生的土地，大約都會想同樣的問題：如何生存下去？
在新加坡的華人史上，1926至1928年可能是移民最多的時期，每年有數十萬華人漂洋過海。有的是十多歲的孩子，拎著一個柳條箱，從海上顛簸而來。如今新加坡有名的咖啡連鎖企業亞坤的創始人便是其中一員。其後，新加坡經歷了和中國一樣的抗日戰爭，新加坡淪陷，華人遭到清洗。再後來，新加坡獨立，慢慢建立成一個聲譽良好的花園國家，華人安居樂業的家園。
在我開店的一年中，每一天都碰到中國客人，尤其是上海人特別多。大部分住在我店附近的公寓里。他們的業主群里多次討論我家的食物：好吃，但是太慢。
有的上海客人跟我熟悉後，以老鄉相稱。他們一個明顯特點是對菜肉餛飩的了解，甚至偏愛。有的客人會直接說，「我是上海人，看看你的菜肉餛飩做得怎麼樣？」
有一位客人和我混得比較熟了，來之前經常打個電話，問有沒有菜肉餛飩，有的話才過來。
新加坡人不太在家做飯，這給了餐飲人巨大的機會。每到飯點，居民都會在家附近花上幾塊、十幾塊新幣吃上一頓，或者給全家人打包。
新加坡的飲食以福建口味、潮汕口味為主，幾乎每個吃飯的地方都有海南雞飯、燒臘、雜菜飯、豬腸粉等。另外就是新加坡、馬來西亞特色的「煮炒」，也就是我們的炒菜，炒米粉之類的。他們把炒空心菜叫「馬來風光」，我始終沒搞清楚為什麼。對於新移民的中國人來說，這些菜還不過癮。說文縐一點，解不了那份鄉愁。
記得有個小伙子經常到我店裡吃餛飩、麵條之類，有一天他和往常一樣點餐，突然發現我的小黑板上多了蓋飯品種，其中一個是油豆腐燒肉。小伙子大叫一聲：等等！餛飩麵條不要做，改成油豆腐燒肉。
麻婆豆腐，有個小伙子連吃了9天
我做的辣椒炒肉受到太多歡迎。有個河南大哥每天一份，連著吃了一兩個月。他是開清掃車多，每天晚上7點準時來電話：老樣子！後來聽說他要回河南，再也沒見他了。
有個做IT的嵊州小伙子，每次帶著女朋友來。兩個人最初盯著雪菜肉絲麵吃，從來不變。後來有了辣椒炒肉，男孩子便改吃辣椒炒肉，一直堅持到我關店的那一天。
有位小提琴老師，因為漂亮的外表，加上給林俊傑演唱會伴奏，被咖啡店一些老闆、老客人暗暗惦記。她是我店裡的專屬客人，這一點也讓我有幾分自豪。她的最愛的尖椒肥腸飯，只要有肥腸那就必吃肥腸，沒有肥腸的時候就吃辣椒炒肉飯。有個男鋼琴老師，偏愛清淡，只吃西紅柿炒蛋蓋飯。
有個早些年移民新加坡的湖南哥們，從事IT業，夫妻二人對尖椒肥腸情有獨鍾。即使腸胃不好，也是要求把尖椒改成大蔥。這位兄弟挺有福氣的，從他孩子校服看出讀是新加坡最牛的學校：萊佛士初級學院。
我的所有客人都對我非常尊重和照顧。我的同行——隔壁店的老闆們也非常友善，經常給我買上一杯飲料。
原打算回新加坡繼續開店。聯繫了十幾位老客人，打算一邊找店面，一邊發展客戶，在家裡給他們做些包子饅頭。
（豆腐包最近很受歡迎）
沒想到這些老客人給了我巨大的幫助。他們紛紛給我介紹朋友試吃，短短一個月我的「酒釀饅頭」群就發展到100多人，每天為這些客人做東西忙得不亦樂乎。
（以前開店時客人送的）
有一天我把自己寫這篇《50歲改行做廚師》與老客人分享，意外得到《新加坡眼》的青睞。幾篇報道下來，要求加入我的「包子」微信群的人數激增到500多人。每天四五點起床，一直要做到半夜。客人的訂單訂到了一周以後。看來以後未必需要開店，現在這種模式也不錯。
接下來我會繼續做好一個手藝人。為我的客人提供美味和真誠。
武哥放羊丨來源
新加坡眼丨圖源
