新加坡紀行（五）：
時光交錯的文化浮島——甘榜格南
文/王尤清
結束小印度的參訪後，跟隨導航步行約十餘分鐘，便來到甘榜格南（Kampong Glam）。在新加坡這個高度現代化的都市叢林中，甘榜格南像是一座被歷史眷顧的文化浮島，靜靜地矗立在時間的流沙中，將新加坡的百年文化交融史摺疊在縱橫交錯的街巷裡。
我站在街口，迎著午後炙熱的陽光，感受這裡的一磚一瓦、一街一巷，仿佛每個角落都存留著往昔的呢喃。 略帶悶熱的微風裹挾著丁香的馥郁掠過蘇丹回教堂（Masjid Sultan）的金色穹頂，在巴梭拉街轉角，看著戴頭巾的馬來婦女與披紗麗的印度姑娘擦肩而過，她們的身影倒映在土耳其燈飾店的玻璃櫥窗上，恍惚間竟分不清是現實還是《一千零一夜》的殘頁。
蘇丹回教堂（Masjid Sultan）的金色穹頂 這裡曾是馬來貴族和阿拉伯商人的聚集地，如今，它不僅僅是一個歷史文化保護區，更是一處阿拉伯文明在新加坡交匯的印記。不同的文化在這裡碰撞、調和，最終呈現出的不是突兀的拼貼，而是如萬花筒般絢麗和諧的新生圖案。
來到甘榜格南中心，蘇丹回教堂（Masjid Sultan）的金色圓頂在陽光下閃爍著莊嚴的光輝，穹頂四角的宣禮塔像四支指向天空的毛筆，在藍天上書寫著印度-撒拉遜風格的建築密碼。四周白色的牆體和精美的拱門，讓人仿佛一腳踏入了阿拉伯世界。
蘇丹回教堂（Masjid Sultan）是新加坡最古老、最具代表性的清真寺之一。這座清真寺的歷史可以追溯到1824年，由新加坡首任蘇丹胡先沙（Sultan Hussein Shah）倡建。相傳，當時蘇丹收到英國東印度公司的津貼後，決定在甘榜格南建造一座足以彰顯王權的清真寺。
如今，儘管甘榜格南早已不再是蘇丹的領地，但這座回教堂依然是穆斯林信仰的燈塔，也是新加坡多元文化的象徵。
清真寺內 走進寺內，空氣里瀰漫著沉靜的木質香氣，斑駁的光影透過彩色玻璃窗灑在祈禱大廳的地毯上，仿佛是時間留下的詩篇。有人在默禱，有人靜靜端詳著牆上的裝飾。這座清真寺最獨特的地方，莫過於其金色圓頂的基座——用無數箇舊玻璃瓶鋪砌而成。這些玻璃瓶來自當年甘榜格南的穆斯林社群，他們為建造這座清真寺而紛紛捐獻家中的物品。
如今，歲月流轉，這些玻璃瓶仍然安靜地鑲嵌在歷史之中，折射著人們虔誠的信念。
離開蘇丹回教堂，沿著阿拉伯街（Arab Street）漫步，空氣里瀰漫著異域香料的味道——沉香、檀木、肉桂、番紅花，層層疊疊的氣息交織在一起，讓人仿佛置身於中東的香料集市。
街邊的店鋪錯落有致，木質門框上鑲嵌著伊斯蘭風格的雕花，一家家香料鋪、地毯店、手工藝品店、布匹行密密麻麻地排列著。我被一家香料鋪吸引，門口掛著一排銅壺與香爐，微風拂過，帶起一陣清脆的碰撞聲。
阿拉伯街（Arab Street） 漫無目的的走進一家店鋪，里擺放著各種銀制器具，其中一隻雕刻精美的銀壺在陽光下閃爍著細碎的光斑。我忍不住伸手觸碰，那冰涼的金屬觸感讓我想起了絲綢之路上的駝鈴聲，想起了那些遠渡重洋的阿拉伯商人，他們曾在這片土地上定居、交易，讓新加坡成為海上絲綢之路的重要驛站。
當我把玩著大馬士革鋼製成的星月吊墜時，忽然聽見店門口傳來熟悉的閩南語——三位華人老太太正在挑選開齋節禮物，她們用摻雜馬來語的福建話與店主討價還價，仿佛這本就是最自然的交流方式。
轉過街角，來到哈芝巷（Haji Lane），這裡的氣息陡然一變。窄窄的小巷兩側，是色彩斑斕的塗鴉牆，每一面牆壁都仿佛是一幅狂野的畫作，肆意噴洒著藝術家的激情與想像。 一隻巨大的藍色貓頭鷹睜著銳利的雙眼，仿佛在窺探世界的秘密；旁邊是一位身著波西米亞風長裙的女子，長發隨風飄揚；再往前走，牆上突然躍出一個卡通風格的機器人，與不遠處的阿拉伯風格建築形成奇妙的對比。
哈芝巷（Haji Lane） 哈芝巷就像是甘榜格南的靈魂出口，它包容著新舊交融的矛盾，卻又渾然天成。白天，這裡是文藝青年的天堂，夜晚，則成了一個充滿異國風情的微型夜市。街頭樂手抱著吉他低聲吟唱，酒吧里傳來輕快的拉丁音樂，微醺的遊客在彩燈下低語交談。
這條巷子，像是一條時空隧道，一端連著阿拉伯商人留下的過往，一端通向屬於新一代的創意未來。 巷口的流動餐車正在售賣叻沙風味的塔可餅，墨西哥玉米餅裹著椰漿辣湯的滋味，像極了這座城市的性格——永遠在解構與重構中尋找新的可能。當不同文明的色彩在這裡碰撞調和，最終呈現的並非刺目的斑駁，而是如萬花筒般絢麗和諧的新生圖案。
在這裡，歷史不是被封存在博物館裡的遺蹟，而是活在每一條巷道、每一座建築、每一縷香氣之中。 甘榜格南的魔力，或許正在於它讓每個時代的文化碎片都找到了安放的縫隙——就像那些藏在戰前店屋二樓的中東茶室，推開花窗就能觸摸到二十一世紀的星空。
2025年1月27日
