到了19世紀末20世紀初，海南人下南洋討生活，把這手藝也帶了出去。
1936年，瓊海人王義元拎竹籮在新加坡叫賣白斬雞，後來擺攤桃源咖啡店，人送外號"王共產"。
他徒弟莫履瑞學了手藝，1949年自立門戶開瑞記雞飯店，一篇報館文章讓他出了名。
這飯一傳百，竟成了新加坡國菜，2020年連同小販文化一起被聯合國教科文組織列入非遺。
做法嘛，講究一個"雞有雞味，飯有飯香"。
雞選文昌雞或三黃雞，整雞下80℃水"三提三浸"，關火燜熟後立馬泡冰水，皮脆肉嫩帶血絲才地道。飯呢，
雞油爆香紅蔥頭、薑末，下泰國香米炒到透明，再倒雞湯燜，粒粒油亮噴香。
蘸料三樣：
黑醬油甜口、辣椒醬酸辣、薑蓉提鮮，都是靈魂。
雞肉滑嫩，米飯綿潤不粘，一口下去，連舌頭都不想歇。
辣椒螃蟹
說起新加坡的辣椒螃蟹，得從上世紀50年代講起。
1956年，林春義夫婦在東海岸八鮮海味中心支了個海鮮攤，老婆謝燕田吃蒸蟹吃膩了，拿瓶辣椒醬一炒，嘿，砸了。
這一炒，炒出個新加坡國菜。
到1963年，粵菜名廚許國威在龍鳳大飯店加了番茄醬、叄巴醬和蛋清，才有了今天這口酸甜掛汁的味道。
你想啊，福建漁民帶來蟹料理的底子，馬來人鋪辛辣，印度人添羅望子酸味，西方番茄醬收甜潤——這哪是一道菜？
分明是馬六甲海峽邊幾代移民用鍋鏟簽的共生契約。
做法其實不玄乎。
鮮活斯里蘭卡青蟹斬塊敲裂，蒜蓉洋蔥爆香，下自家發酵的參巴辣醬炒出紅油，倒番茄醬和魚露調味，
加高湯燜個十來分鐘，最後沿鍋邊淋蛋液攪成蛋花——醬汁裹著蟹肉，甜辣微酸，鮮得掉眉毛。
標配必須是炸饅頭，蘸汁一咬，外酥里軟，那叫一個熨帖。
你來新加坡，能吃完這十樣嗎？
吃不完。
但沒關係。
這些東西本來也不是給一個人準備的。馬拉糕是一個廣東師傅蒸給一船老鄉的，肉骨茶是一個碼頭苦力熬給一幫兄弟的，海南雞飯是一個海南人剁給整條街的。
你坐下來，點一碗叻沙，對面坐的可能是個印度人，旁邊是個馬來老太，後面排隊的是個剛從機場趕來的洋人。
一勺下去，椰漿、蝦膏、辣醬，幾十種味道攪在一起，誰也不讓誰，可誰也離不開誰。
這不就是新加坡嗎？
幾百年前船上漂來的人，誰也不認識誰，後來都成了鄰居。
一口熱湯下肚，汗出來了，話也多了。
別著急趕路，吃完這碗再說。
這地方，本來就沒想讓你空著肚子離開。
